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一块表戴久了容易腻，往往是因为看点太少了。无论是功能还是盘面设计，抑或是机芯的结构和打磨，总归要占上几点方才最好。而朗格刚刚发布的新款DATOGRAPH大日历计时万年历腕表就属于看点多到数不过来的那种。这种感觉就好比小时候打开一袋零食，惊奇的发现，里面竟然放着一整套你想要集齐的奥特曼卡片，那种感觉简直太美好了。
DATOGRAPH大日历计时万年历腕表
表壳尺寸：41mm*13.5mm
表壳材质：铂金950
表盘：925银，黑色镀铑
功能：时、分显示；附停秒装置的小秒盘；配备精确跳分积分盘的飞返计时功能；计速刻度；附大日历、星期、月份和闰年显示的万年历；日/夜显示；月相显示
机芯：朗格表厂自制L952.1型机芯
限量发行：50枚，篆刻限量编号
元股证券:ygzq.hk它的看点，从近乎“冗长”的名字可见端倪——大日历计时万年历腕表。其中的每一个关键词都值得拿出来做个漂亮的标注：大日历是窗口尺寸最大、黄金分割比例、能够精准瞬跳，且还可以联动万年历全部功能模块同步调校的大日历；计时是具有精确跳分积分功能、飞返功能于一体的计时；万年历是完美融合精确跳分积分计时“双眼”设计、可一键快捷调校的万年历。
这不是朗格第一次发布大日历+计时+万年历三个复杂功能组合的DATOGRAPH腕表,类似这样的功能搭配，已经是同类型中第五枚作品了。
DATOGRAPH大日历计时万年历腕表，铂金表壳
最早是在2006年，朗格就推出了一枚铂金版本、银白色表盘的DATOGRAPH大日历计时万年历腕表，随后又相继推出了18K白金灰色盘面、18K玫瑰金银白色盘面、18K白金银灰色盘面，全部都是皮带款。
DATOGRAPH大日历计时万年历腕表
18K玫瑰金（图左）、18K白金（图右）
但新款仍然还是有很多不同。比如铂金材质的金属表带，尽管不是像奥德修斯那样的一体化设计，但仍然在优雅之外，给整表增加了许多运动感，很符合现在腕表设计偏运动休闲的潮流。相比之下，之前基础款的DATOGRAPH也搭配过金属表带，使用的是7珠全抛光设计，华丽有余但运动感不足。新款表带进行了重新设计，采用5珠结构，抛光与拉丝相间，层次感明显更加丰富。
很多人觉得铂金作为贵金属的辨识度不如18K的玫瑰金或黄金：太接近精钢材质。但其实做过比对可以发现，铂金的光泽和精钢还是有很大区别的。铂金更加纯净、深邃，光泽高贵温润，色调均匀，光线反射也更加柔和，镜面抛光后光线过渡自然。而且铂金的硬度更高，日常佩戴光泽的衰减速度远低于精钢。当然，铂金也更适合低调的奢华。
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新款的钻刻表盘也让人眼前一亮。印象里，朗格很少制作钻刻表盘。黑色表盘上，11颗长方形切割钻石小时刻度，全部以手工镶嵌完成，非常立体。钻刻会给人一种璀璨的感觉，尤其是在纯净的黑色背景上，这与之前的金属时标相比确实在气质上相去甚远，漂亮很多。加上银灰色的“双眼”副盘和刻度、Logo等印字，整个盘面将多种美学效果完美融合：闪耀、纯净、层次感丰富。
这里我想特别说一下朗格的调色功力。就拿银色来说，类似色调的腕表举不胜举，但相信大家和我一样，不难发现，朗格无论是哪种风格的银色，都具有特殊光泽和更强的质感和精致感。
DATOGRAPH本身就是我最爱的朗格。本来我为了不把话说得太满，特意加了“之一”两个字，最后“扪心自问”后还是决定删除。我本就非常偏爱计时码表这个腕表品类，而DATOGRAPH正是我心目中的天花板。为什么这么说？1999年朗格推出第一款DATOGRAPH时就是划时代的作品，在此之前，手动计时在自动计时的浪潮里，从机芯的结构设计到功能布局来讲，几十年来几乎没有任何的发展。
初代DATOGRAPH
配资炒股首选（图片来源：reverie）
正是DATOGRAPH打破了沉寂，大日历和中心下沉的双眼布局设计，仅仅说“让人眼前一亮”是不足以形容的，而是一种对均衡性设计美学的终极诠释。不仅是外在，朗格把对“美”的顶级理解也运用在了机芯上，计时控制结构和板路设计突破了古典手动计时机芯的固有模式，加上顶级的打磨工艺，所以我才说它就是天花板级别的存在。
在DATOGRAPH经典设计的基础上完美融合万年历复杂功能，自然要比普通款高出一个层次。就像前面说的，单拿出任何一个细节都是看点。我们先来看它的万年历功能，它和普通的万年历腕表有很大的不同。普通万年历功能一般都是通过一个48齿程序轮来识别大小月和平闰年。程序轮控制日历杠杆的转角，配合日历轮上的蜗型轮，实现了日历在月底能显示准确的日期。
但是这种常见的万年历结构无法叠加大日历功能。本身大日历就比较特殊（十位数和个位数“不规则”显示，比如十位数显示“3”的情况下，个位数只有“0”、“1”两个可能）。而朗格的大日历更加特殊，它的日历窗口比其他品牌的尺寸大很多，这样做显然更漂亮，但“代价”就是更复杂。比如瞬跳需要的动能更大、惯性控制要求更加严格，都需要在机芯结构上予以考量。
像朗格1普通款的大日历，已经需要两个程序轮分别控制十位和个位，那么再叠加上万年历的机械程序，无疑就更加复杂了。腕表搭载的Cal.L952.1机芯，一共多达556个零件，其中的万年历装置就多达223个零件，足见大日历+万年历组合的难度。所以市面上大日历模式的万年历腕表本身就凤毛麟角，而朗格就是其中翘楚。
功能实现已经是一个很大的考验了，功能布局还要严格按照DATOGRAPH的设计规范来，这就是难上加难。新款DATOGRAPH的万年历功能完美“安装”在了计时“双眼”之上。小秒副盘的内圈是星期历显示，其上方叠加了日/夜指示功能。30分钟积分副盘的内圈是月份显示，其下方又叠加了平闰年显示，表盘的6点位则是月相显示。我愿意称其为完美设计：既能让人感受到它的复杂性和精密性，同时完全没有破坏DATOGRAPH本身的 美。就连日/夜指示和平闰年一左一右、一上一下的布局设计， 都考虑了是视觉重心的平衡。
万年历的功能调校也非常方便，通过10点位的按钮，万年历所有的功能模块可以联动一键调校。如果短期不戴停走，也可以快速把全部功能恢复到正确时间。值得一提的是，在朗格的说明中，我还看到了关于这个快调按钮“安全机制”的说明，它可以防止快调按钮被意外触动，毕竟只能往前调时间，如果误触还是比较麻烦的。即便长期不戴停走，它还有独立的隐藏按钮，分别调校各个历法功能。
当然，对于新款来说，计时功能还是它的基础。从机芯的角度，Cal.L952.1属于水平离合+导柱轮计时控制的典型结构，但是同时大家肯定会觉得，结构原理类似，为什么它却比我们之前常接触到的古典手动计时机芯看上去有这么大的不同？毕竟历史上著名的“四大”古典计时机芯看上有点类似，但明显朗格看上去很独特、更漂亮也更复杂。
说它独特，在于它特殊的功能布局安排。秒轮、计时秒轮、计时分轮不同于常规那样，并不是直线排开，控制计时启动、制动等的一系列杠杆结构排布也不一样。同时计时控制杠杆的排布设计也与常规有很大不同。
说它更漂亮，首先打磨肯定是加分项。朗格的打磨没有放过任何一个细节，杠杆等钢件零件拉丝极其细腻，并且倒角的镜面等级又高。夹板的德国银材质本身就比常见的机芯材质更加温润，甚至给人一种贵金属的感觉。打磨上又有手工雕花加持，夹板侧面也有非常漂亮的缎面修饰工艺，再加上黄金套筒、鹅颈微调，以及擒纵轮夹板的古典镜面工艺，简直360度无死角的好看。
其次它的杠杆结构和导柱轮的形态也很漂亮，计时杠杆蜿蜒形态的美感也无需我多说，看一眼就能深深地体会，尤其是它的离合杠杆，极尽曲线之美，还有内尖角倒角打磨。导柱轮也尽显机械质感，上层是8瓣设计，也要比我们常见的机芯更好看。
说它更复杂，实至名归，肉眼可见的比古典手动计时机芯多了很多控制组件，而这背后更加体现了朗格在任何细节上的极致。这些控制组件当然不仅仅是摆设。特别了解计时功能的话，会发现不同计时码表的计时分针运转模式是不同的。有的是随计时秒针匀速转动的，有的是60秒时瞬跳的（常见的是在58、59秒左右启动瞬跳，是一种近似的瞬跳）。只有百达翡丽少数的计时码表和朗格的绝大多数计时腕表能够做到在60秒时瞬时跳转完成。
朗格精确跳分积分结构组件
朗格把这项技术和结构称作“精确跳分积分盘”。这个功能看似“不起眼”，甚至会有人质疑它的必要性，但我觉得这是一场极致的机械浪漫，而且本身积分副盘的刻度比较小，精确跳分确实有利于读时，也有一定的实用性。
朗格的精确跳分积分盘是一套专利结构，它的结构可以通过下面这张图来了解，包括了一套专门设计的杠杆和凸轮组件，计时分轮也被设计呈特殊的棘轮形状。计时秒轮同轴的蜗型凸轮在旋转过程中负责给整个瞬跳杠杆结构蓄力，随着凸轮旋转到临界点，能量瞬间释放，瞬跳杠杆末端的棘爪便推动计时分轮（棘轮形状）突破定位簧的锁定，完成精确跳分。为了计时分针的跳转过程能够干净利落，瞬跳杠杆结构中包含了不止一处簧片和节点，整个杠杆结构由多个组件协同完成。
另外，朗格为每一枚DATOGRAPH配备了飞返功能。常规计时功能要严格遵循暂停、归零、再启动的操作过程，否则就会损坏机芯。但当年飞行员不接受，他们要求略过归零操作，一步到位，于是便有了飞返功能。DATOGRAPH的飞返功能设计得很高级，通过一套精密排序的杠杆系统，把三个动作合并为一次按压完成。按下4点位的飞返按钮时，联动杠杆会推动离合小齿轮，将计时轮系和基础走时轮系瞬间分离，同时推动归零锤敲击计时秒轮和计分轮上的心形归零凸轮，让计时大秒针和积分盘指针瞬间回到12点零位。随即杠杆系统立即回弹复位，水平离合的摆动小齿轮会重新将计时轮系和走时轮系接合，计时秒针立刻从零位开始重新计时。
和普通飞返机芯不同，DATOGRAPH的飞返机构还搭配了朗格的专利调校设计：可调校式联动杠杆，哪怕经过成千上万次按压操作，飞返动作依然能保持利落稳定，这也是DATOGRAPH作为计时标杆作品的核心技术优势之一。
仅仅是设计和功能的完美还不足够，再完美的腕表也应该适合佩戴，而不是只能用来收藏。新款DATOGRAPH大日历计时万年历腕表的尺寸是41mm，厚度13.5mm。这个尺寸虽然不算秀气，但兼顾霸气的同时，佩戴友好度也是可以的。即便是手动款，计时码表比普通三针功能确实要厚一些，一是因为表针叠加，二是因为机芯的控制组件叠加。搭载万年历功能，厚度控制在13.5mm已经非常优秀了，和表径的比例也比较和谐。唯一就是贵金属本身就沉，加上铂金表链更加压手，不过这可能就是“奢华”的分量吧。
尽管大多数人财力有限，只能买买相对基础的表款，类似这样极致的腕表作品确实难以收入囊中，况且它还只有50枚限量。但是这完全不影响我们去理解、欣赏朗格的好。而且随着认识的深入，我也越发惊叹于朗格对于细节的极致控制和所付出的巨大努力，它确实是值得表友们珍爱的顶级品牌。
Gardner
爱表，玩表，略懂表。
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